THE RAKEが注目するファッショニスタたち vol.1

Kojiro Nagumo1964年生まれ。1985年にビームス入社。インターナショナルギャラリー ビームスに11年勤務。アシスタントバイヤーや、数店舗でマネージャーを務める傍ら、VMDの総合ディレクターを兼任。「BEAMS MODERN LIVING」のMDなどを経て、現在はビームスに限らず内外の店舗やオフィス内装のデザインディレクションを手がけている。

流行りがこなければ廃れることもないということで、このリラックスした着こなしはもう5年の間、まるで同じコーディネイトで楽しんでいるという。次写真とのギャップもなかなかだが、視点を変えれば、サヴィル・ロウのスーツであってもこれだけ楽しめるというわけだ。アイク ベーハーのラウンドカラーシャツに無印良品の白Tシャツの合わせも新鮮だ。

　南雲氏はかつてビームスで開催していたファーラン＆ハーヴィーとジョージ クレバリーのビスポーク受注会の責任者を務めていた。装いのルールに関しては英国人から徹底的に叩き込まれて誰よりも熟知している。それをリスペクトしつつ、南雲氏の装いには、リラックスした遊びがある。あえて流行と距離を置き、あえての組み合わせをし、あえての素材選び等、“紳士のハズシ”をゲームのように楽しんでいる。

　着用のスーツはファーラン＆ハーヴィー。7～8年前に展開した既製服で、南雲氏が生地とデザインを決めたものだ。スポーティなコットン素材をダブルブレステッドでドレッシーに、柄はストライプでドレッシーめでも貝ボタンでスポーティにしたあたりは、トーン＆マナーを知っているからこそで、装いもパンツの裾をあえてシングルにし、アイク べーハーのラウンドカラーシャツ、無印良品のTシャツ、ナイキのスニーカーを組み合わせている。

「だいぶ大人になったのでこのくらい遊んでもいいかなと（笑）。ただ、闇雲にそうしているわけではありません。コットンスーツだからスニーカーを合わせたのであって、ウールのスーツだったらそうはしていなかったと思います」と南雲氏。

　同じスーツにピオンボの柄が大きめなギンガムチェックシャツ、ビームスFのタイ、オールデンのトムラストのタッセルスリッポンの格好もまたユニーク。

「未だ差別がなくならない世の中で、さまざまなオリジナルを混ぜてアメリカもイギリスもイタリアもいいよっていうリベラルな感覚もありますね。地位や権力を示す道具としてのスーツではなくファッションとしてのスーツが再び浮上してくるのでは？とも感じています。高価でも、質が高く、着回しができて何倍も長く着られればサステナブルともいえるわけです。ファッションを生業としている我々は、もっとそれをメッセージとして出していかないといけませんよね」

ファーラン＆ハーヴィーのダブルのコットンスーツに、ありそうでない大きめな柄のギンガムチェックシャツ、ビームスFのタイ、オールデンのトムラストタッセルスリッポン。フツウのようで、さまざまなテクニックが詰まった装い。あえてこだわったというパンツのシングル裾もいい。ヴィンテージのブレスレットは蚤の市にて購入。

南雲氏の注目＆愛用アイテム

かつてジョージ クレバリーのビスポーク担当だったこともあり、15年間で約25足をオーダー。バックスキンのは60年代のヴィンテージで、20年以上前に代官山の古着屋で安く購入。

タイは所有している中から流行ではない柄を選ぶ。右から2番目のターンブル＆アッサーのは、30年前にロンドンに出張に行った鴨志田康人氏に頼んで買ってきてもらったもの。

ジョージ ジェンセン（左上）ほか、60年代頃のデンマークのシルバーブローチ。90年代にコツコツと揃えた。基本はジャケットのラペルに挿すが、最近は数個一緒につけるのもいいかなとも。